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Balance de blanc et gris avec carte grise 18%
Ce sujet comporte 6 réponses et a été vu 295 fois.
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stevephoto
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Membre régulier , , inscrit le 08-06-13
vendredi 27 septembre 2013
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Je me demandais comment procéder convenablement pour effectuer une balance convenable en utilisant mon paneau gris 18% sur mon reflecteur promaster ?

Je me demandais si je pouvais m'en tirer sans posemetre en studio ?

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stevephoto
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Membre régulier , , inscrit le 08-06-13
dimanche 29 septembre 2013
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Aller Hop !! Il me manque d'info pour la carte grise ;-)

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En fait chez Nikon ce qu'ils recommande pour une BDB manuelle c'est un carton gris idéalement la carte grise 18% pour une BDB au flash et une carton blanc pour toute les autres BDB; lumière naturelle ou artificielle. Ça c'est une recommandation de fabricant de caméra. L'ennui avec Nikon c'est que pour faire une BDB efficace ce carton doit remplir le viseur au complet. Chez Canon une toute petite partie peut faire l'affaire. Chez Whibal qui est une compagnie qui fabrique ce genre de cartes spécifiquement conçues pour la BDB eux prétendent qu'il faut absolument leur carte pour tout genre de BDB, elle n'est pas blanche mais bien gris très très pâle. leur prétention étant que les logiciels embarqués dans les appareils numériques destinés à calculer la balance des blancs sont conçu pour travailler le plus efficacement dans cette zone de haute lumière ou se retrouve le maximum d'informations numériques comparé aux zones plus foncées ou plus claires qui selon eux contiennent moins d'informations utiles pour ces logiciels. Je trouve que leur argumentaire se tient beaucoup. sauf que comme je l'explique pour Nikon il faut acheter le plus gros modèle de leur carte à plus de 100$, les Canonistes peuvent acheter le plus petit modèle à 40$ qui se fixe sur une chaînette de porte clef. C'est pourquoi j'ai choisi d'y aller avec le Color Checker de la compagnie X-Rite. Leurs cartes sont fixées sur un support plastique qui contient 3 cartes; une carte grise et 2 chartes de carrés de couleurs permettant de créer un profil de couleur, j'y reviendrai dans un moment.

La dimension de cette carte me permet de remplir le viseur assez facilement comparé à la petite carte Whibal. L'avantage du Color Checker est qu'elle vient avec le logiciel permettant de créer les profils de couleurs dans Lightroom pour chaque objectifs et pour chaque source de lumière, il est même possible de créer des profils à 2 illuminants ce qui peut être commode quand ce genre de situation revient souvent, comme pour les photographes sportifs qui travaillent au coucher du soleil sous les réflecteurs. Donc la BDB se fait sur la carte grise incluse, puis on re photographie les chartes de couleurs et sous Lightroom on crée un profil de couleur spécifique à l'objectif et à l'éclairage. Ceci assure une fidélité des couleurs selon des normes établies le logiciel reconnaît certaines "Patches de couleur" et apporte les corrections pour standardiser non seulement les couleurs mais il permet également de normaliser la plage dynamique de chaque appareil photo. Ces couleurs "parfaites" ne plaisent pas toujours à l'oeil surtout en portrait ou la perfection des tons de peaux n'est pas toujours plaisante à regarder. Dans ces cas là on peut ajuster la balance des blancs plus chaude ou plus froide en cliquant sur différentes patches de la carte apparaissant à l'écran dans Lightroom et même peaufiner manuellement pour les quelques degrés kelvin restants. Le color Checker est l'outil de BDB et de correction de couleurs qui me convient le mieux pour mon workflow particulier.

Pour ce qui est de l'exposition au flash et le fait de s'en sortir sans flashmètre, la réponse est oui tout à fait. Le flashmètre permet simplement de réduire le nombre de tests pour arriver à une bonne exposition, mais il est surtout utile pour établir les ratios entre tes différentes têtes de flash. Une fois que tu connais ta recette c'est un jeu d'enfants avec un flashmètre de réduire ou d'augmenter d'un stop les autres flash par rapport à ton Key Light. Mais sans flashmètre il est facile de se tromper et de sur exposer les zone pâles même si elles peuvent avoir l'air correctes à ton écran. Ou au contraire elles peuvent avoir l'air sur ex à l'écran alors qu'en réalité (surtout en RAW) elles sont parfaites. Car il faut se rappeler que ce que l'on voit à l'écran est une interprétation de l'appareil qui prend en compte les réglages du boîtier qui ne seraient appliqués qu'en JPG, le format RAW sublimant ces réglages en ne faisant aucune application de ces réglages ni aucune compression), donc ce qu l'on voit à l'écran c'est l'équivalent JPG de ce qui a été enregistré en RAW sur le capteur qui lui contient plus d'informations en définitive. L'exception à ceci est si l'on importe les fichiers RAW avec des logiciels propriétaires tel que Nikon Nx2, ce programme est capable de lire les logarithmes du programme de la caméra donc il révélera tous les réglages appliqués dans le boîtier. Mais si on utilise un autre programme genre Camera Raw ou Lightroom on ne les verras pas.

Il faut vraiment faire une lecture minutieuse de l'histogramme et s'exercer à garder l'ensemble du graphique sur la droite ou se retrouve le maximum d'informations et de teintes possibles, tout en s'assurant de ne pas sur exposer les hautes qui parfois ne sont que des toute petites lignes qui débordent du cadre de l'histogramme. mais bon oui on y parvient je le fais depuis 3 ans sans flashmère. Mais comme je m'apprête à débuter plus sérieusement en portrait, je compte bien me procurer un flashmètre. Le Sekonic L478-DR est LA machine à l'heure actuelle et avec sa technologie embarquée Pocket Wizard il permet d'ajuster l'intensité des flash à partir de son écran de contrôle.

Tou ceci étant dit bien que ta question comporte les 2 aspects d'une bonne exposition, il ne faut pas confondre l'exposition et la balance des blancs. De même si l'exposition est incorrecte la balance des blancs ne sera pas correcte non plus. Chez Nikon si l'exposition n'est pas adéquate pour la mesure nécessaire à la BDB le boîtier l'indiquera et refusera de faire la BDB.

En espérant que ça t'aide un peu, en résumé, oui une carte grise aide pour mesurer l'exposition mais pour la BDB selon les idéologies il faut une carte blanche sauf au flash ou une carte grise est recommandée par certains fabricants. Mais une chose est certaine on ne mesure jamais l'exposition sur une carte blanche. Là c'est la sous exposition assurée.

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stevephoto
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Membre régulier , , inscrit le 08-06-13
lundi 30 septembre 2013
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Je me suis acheter un Sekonic L478-D. Je n'ai pas pris la portion radio. En effectuant des testes j'ai vue qu'il fallais que je calibre mieux la lumière dans chaque direction pour avoir une quantité égale sur chaque côtés du sujet ;-) Sinon en raw comme tu a écrit, il y avais un côté parfait et un avec une trainer infime grise ;-)

Je vais faire d'autre teste. J'ai remarqué qu'avec un posemètre je suis toujours à +1 sur mon boitier. Ça veut surement dir que mes photos était tous sous exposé .... HEeh

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Bon bien si tu as un posemètre la question est réglée alors. Pour le +1 je ne comprends pas en studio tu ne devrais pas avoir à corriger quoi que ce soit. Mais je soupçonne que tu parle de photos en extérieur surtout quand tu parles d'une traînée grise.

Ça m'aiderait de savoir de quel genre de conditions de shooting on parle. Mais vite fait de même je pense que tu parle de "Ghosting" ce qui est en fait un genre de dédoublement fantomatique des parties du sujet qui étaient en mouvement lors de la prise de vue.

Cela se produit quand on veut figer le mouvement en extérieur et que la vitesse est trop basse et/ou que l'apport du flash est insuffisant. Dans ces cas là il faut une plus haute vitesse ainsi que plus de puissance de l'éclair du flash de façon à neutraliser la lumière ambiante ou du moins l'égaler. Le défi étant la synchronisation avec le flash. S'il est déporté il faut une système de déclenchement comme les Pocket Wizards qui transmettent le signal (auto FP chez Nikon) qui permet la synchronisation du flash à toutes les vitesses d'obturation.
En voyant un exemple je pourrais te dire s'il s'agit de ça, car à te lire cette traîné n'a rien avoir avec l'exposition du moins en intérieur.

Un peu de lecture sur la relation du flash en extérieur en fonction du mouvement. Les liens contenus dans ce posts expliquent très bien la mécanique des rideaux de la caméra:

/forums/index.php?threads/einstein-pocket-wizards-vs-hss-et-hyper-sync.49434/#post-482128

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stevephoto
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Membre régulier , , inscrit le 08-06-13
lundi 30 septembre 2013
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Le gros problème c'est qu'il me faut plus de temps pour me pratiquer à prendre les mesures adéquates ;-) Je vais m'habituer. C'Est juste que je n'avais pas calibrer les 2 flash correctement. Donc, j'ai eu une petite ombre grisonnante sur le côté gauche de la photo. C'était pas perceptible sur l'écran de l'appareil, mais en raw c'était flagrant. Je vais tester et retester ... Je suis technicien de formation donc les testes ça me fait pas peur ;-)

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D'accord :-)